近日，最受關注的莫過于有“肉彈超模”之稱的Gigi Hadid加盟維密大秀，這個曾經以消瘦的模特為自己“完美身材”產品系列廣告代言的品牌，似乎也看準了“大碼”這一趨勢。
女性身形以及尺寸不盡相同，時尚界也越來越接受這個事實并希望在這個領域有所建樹，從T臺到時尚雜志再到商店內服裝的陳列，都能看到“大碼”趨勢的存在，同時“大碼”的生意也在越來越受歡迎。
從2013年3月到2014年4月，美國大碼產品的銷售增加了5%，大多數美國女性衣服的尺碼是12到14碼，而絕大多數產品的碼數都是10到12碼，這也刺激了大碼女裝行業的發展。圖為Curvy Kate 廣告，Curvy Kate 以做大碼女裝而著名。
近年來，許多高街品牌也傾向于投入更多的錢來吸引更豐滿女性們的注意力，比如Target、Forever 21、Boohoo、 ASOS等等，他們都開始了自己“大碼女裝”業務線。圖為2015年老牌時尚雜志美版《Vogue》9月刊，在832頁的刊里有兩頁出現了大碼模特
9月16日，Candice Huffine 在 Sophie Theallet的T臺上
雖然從零碼向大碼的轉變仍是一場未完成的革命，但時裝界自有一番慶祝的理由：紐約的設計師們終于開始為T臺上身材的多樣化作出一致的努力!獲得美國時裝設計師理事會與Vogue時尚基金提名的品牌Chromat，和其去年2015春季系列的秀場一樣，使用了多名曲線分明的大碼模特。加拿大的大碼女裝品牌Addition Elle在假日里舉行了他們的第一場時裝秀，并且讓大碼模特Ashley Graham在她的首秀上展示了品牌引起熱議的內衣系列。而在美國真人秀《天橋風云》的最后一集中，選手 Ashley Nell Tipton 也選用大碼模特們展示了她的參賽作品。但到目前為止，最讓人眼前一亮的時刻，是Sophie Theallet和Marc Jacobs讓兩位大碼模特Candice Huffine和 Beth Ditto從他們的高級時裝T臺上走出來的畫面。
“曾經，在我的職業生涯中，我最常被問到的問題就是，‘你什么時候才能到時裝周走秀?’這個問題在今天終于有了答案——現在就能。“Huffine在走完Theallet秀的第二天對時尚雜志說。”我想對于我的首秀來說，沒有比Sophie Theallet更完美的品牌了。沒有人能夠像她一樣。我能成為她作品的一部分，這讓我感到很自豪，我展示了她設計的多樣性，并代表了一種不同類型的女性之美。能成為全世界最多樣化的T臺的一部分，對我來說絕對是一種榮譽。“
9月17日，歌手Beth Ditto 在Marc Jacobs的T臺上
豐滿型模特在今年取得的另一個勝利就是，他們在2016年春季系列的T臺上大部分都穿得挺整齊，而不是像2015年秋季那樣，大多數大碼模特都是被用來為標榜性感的品牌走內衣秀。“我們終于能在紐約時裝周上看到越來越多豐滿的模特了，沒有理由只讓她們為內衣品牌走秀，而不能走一些穿得更多、更正常的時裝秀。”模特Naomi Shimada說，“為什么大碼模特不能走正常的時裝秀?我覺得時尚界并沒有認真地對待大碼模特。沒有人想邁出一大步來作出巨大的改變，所以他們非常緩慢地進行著這件事——但至少他們開始嘗試了，雖然慢，總比什么都不干好。”
9月11日，Sabina Karlsson在Chromat的T臺上
這季時裝周的實例為時尚界這項緩慢的轉變立下了重要的里程碑，能在T臺上走秀的不再只有0碼女孩。其他值得注意的事件還有， Vogue請攝影師Cass Bird為Lane Bryant的T臺系列拍攝的“#我不是天使”以及“#大碼模特也是模特”系列廣告，Glamour雜志的冰島特輯為IMG模特公司的大碼模特拍攝的雜志大片，以及Calvin Klein在2014年啟用了10碼模特Myla Dalbesio為 Perfectly Fit系列內衣拍攝廣告等等。而今年，一些主打性感的雜志期刊，比如《體育雜志》的泳裝期刊，CR Fashion Book以及倍耐力的年歷都選用了一些曲線分明的豐滿模特。
上述的時尚期刊、攝影師以及客戶都預示著在時尚產業的編輯界和廣告界，由零碼到大碼的轉變都正在穩步向前。要讓時裝周更具包容性，唯一還在等待的似乎就剩設計師了。就像模特Marquita Pring說的那樣，“這個領域的其他人都開始和豐滿的模特合作了。下一步該作出改變的是設計師。他們應該學會接受我們，改變他們傳統的思維定勢，用其它碼數的模特來作設計樣本。”
實際上，阻止大碼模特走向T臺的最大問題就是設計師用于設計的樣本尺寸。大多數設計師只用0碼或2碼的尺寸來設計衣服，但很多業內人士都呼吁應該根據普通人的體型調整樣本尺寸，為時裝設計更直筒的版本或加大的版本。模特Julie Henderson說：“沒有大碼的模特樣本成了很多設計師的借口。但現在他們知道了有我們這些大碼模特的存在，他們必須提供我們穿得下的衣服!他們的顧客是那些看到衣服穿在我們身上，就會心想‘這模特的身材和我差不多，這條裙子我應該能穿’的人。而那樣的裙子，絕對是商場里賣得最快的!”
所以大家要記住，這些裹足不前的設計師，在收到特別定制的要求時，往往也能做出14碼，甚至22碼的衣服。他們總需要滿足一些特別的顧客，賺取定制的費用。而T臺作為向公眾展示服裝的平臺，設計師就更有理由預定更多不同尺寸的模特來走秀了。
9月16日，Ashley Graham在Addition Elle的T臺上
所以在時裝周上參與“革命”的滋味如何呢?“當他們告訴我讓我在時裝周上走秀的時候，我感到難以置信，”Graham在后臺告訴Glamour雜志的記者，“當我的妝發都打理完畢之后，我感到很緊張。但當我在幕后準備邁出去的那一刻，我把所有情緒都放下了，告訴我自己集中精神去迎接這個美妙的時刻。現在走秀結束了，我很為自己感到自豪。不管是對我自己，還是對每一個看秀的人來說，那一刻都有著非凡的意義——對我來說，這是向和我一樣身材的美國女性展示，你也可以穿這樣的衣服，你們并沒有被遺忘。”
雖然T臺上99%還是平板身材的模特，但對多樣性身材的需求一直像滾雪球般在增長。2010年，設計師Mark Fast預定了豐滿的模特Camilla Hansen和Laura Catterall; Jean Paul Gaultier在他的2011春季秀場上讓Pring為他走秀。而Crystal Renn則在2011至2015年期間為Gaultier, Chanel, Zac Posen和 Cushnie et Ochs都走過秀。
緊跟著紐約時裝周的腳步，英國的大碼時裝周——一場專門為大碼設計師的服裝系列作展示的為期三天的時裝周——迎來了它舉辦的第三年。遺憾的是，在歐洲，大碼的潮流似乎還未被時尚界所接納。然而，雖然此刻在倫敦、米蘭和巴黎的秀場上，還沒有主流的品牌為時裝秀預定大碼模特，但轉變只是時間問題。
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